Construccion Maquina Casera ABC-Sun controlada por Arduino

[PatogomaII]

Buen trabajo. Ha habido suerte y no has quemado la resistencia.
Yo le puse dos led a mi máquina para saber si las resistencias del pre y del top se encienden. Aunque el pre es evidente, la del top interesa mucho monitorizarla. Si buscas por mi hilo encontrarás la manera de ponerlas, activando los SSR con 12v en vez de los 5v de arduino, con un par de resistencias y un transistor, y ya de paso tiene chicha suficiente para encender un led.
Otra cosa que quise poner y lo he ido dejando es un botón de emergencia, de esos que parecen un champiñón rojo, que le pegas un manotazo y te corta toda la corriente en la máquina. Con eso no te hubieras liado tanto a la hora de parar la máquina.
Por otro lado, los picos esos que te salen en la curva seguramente son porque no has puesto una placa base con la sonda pegada a la placa, no? Has puesto la sonda al aire?

[nazorata]

Exacto Patogoma no hay ninguna placa base para la prueba es el cable colgando y ya esta, por eso no me preocupa demasiado los picos, lo que dices de los chivatos luminosos que te dicen si las resistencias están encendidas, como minimo para el hotgun debería ser algo obligatorio para aquel que quiera que le dure y ya puestos un botón del pánico que desconecte todo, para ir bien se debería hacer desde el principio de la construcción de la maquina que seguramente tendremos mas fallos que cuando le cojamos el tranquillo.

Para mi ver como un ordenador controla una maquina es la ostia, siempre he soñado con llegar a hacer algo asi y esto se esta haciendo realidad gracias a vosotros, a diferencia de otros no busco sacarle beneficio a la maquina (ojala pudiera), si que tengo algún trabajo pendiente por ahí, pero en un principio no es lo que busco, si el aprender y dar mis primeros pasos en este tipo de creaciones.

[PatogomaII]

Pues si te ha gustado ver cómo maneja el programa los elementos de la máquina, te tiene que gustar también el tema de motorización del top, que haga movimientos preprogramados automáticos, etc...

[nazorata]

La idea es muy golosa y de tener tiempo seguro que lo intento, pero ahora mismo la prioridad es hacer funcionar la maquina de una forma decente, perfeccionar los procesos y meterle mano a una PS3 de un familiar que hace muchísimo tiempo que me la dejo haber que podía hacer con ella, asi como un portátil y una placa base que tengo en un rincón porque tienen problemas con uno de los chips.

Me gustaría aprovechar y hacer una pregunta, entiendo que el reballing es el mejor arreglo de algo que funciona mal, pero sabiendo que no se controla muy bien todavía la maquina ni el proceso (sacar el chip, rebolear y volver a soldar), olvidarme en un primer intento de sacar el chip y darle calor para intentar soldarlo de nuevo sin rebolearlo, seria para ganar un poco de tiempo entregar la consola funcionando e ir haciendo pruebas mientras tanto con otras cosas que si se me estropean me daría igual, si luego al cabo de un tiempo la ps3 regresa ya hacer toda la operación bien hecha.

En el caso de hacerlo asi, tengo la duda sin el tema de soldado es exactamente con la misma curba que seria un desoldado y otra cosa el flux usado por debajo del chip hay que limpiarlo con algun liquido especial a mi se me antoja que puede hacer corto entre bolas.

muchas gracias y un saludo.

[cpt.charlie]

El proceso es exactamente el mismo aunque no quites el chip, por otra parte, lo normal es que los flux usados son del tipo no clean que son lo bastante aislantes como para evitar cortos.

Saludos.

[nazorata]

Hola chicos, ya ha pasado algún tiempo desde mi ultimo post y me sigo sintiendo en deuda con todos ustedes por la ayuda prestada y lo que me habéis echo aprender, que menos que seguir posteando mis andaduras con la maquinita y la evolución de esta para hacerla un poco mas manejable y mejorar algunos aspectos que no me terminaban de convencer. Como podréis observar soy algo manitas pero dejo mucho que desear a la hora de trabajar fino y darle aspecto profesional, pero lo bueno es que cumple su propósito y asi tan bien os animais la gente menos técnica como yo viendo que hasta personas sin demasiada esperiencia podemos llevar el proyecto hasta su finalización.


Yo soy uno de los que se han pateado todas las tiendas de electrónica y no han conseguido encontrar conectores hembra para las termocupla K, pues intentando solucionar esto compre unos conectores normales para cables pero con la mala suerte que su separación no es la correcta para los 2 pinchitos de la termocupla, mi solución estuvo en coger unos terminales usados en conexiones eléctricas, en concreto hay unas que terminan con un arito y otras que terminan con una forma de U, pues con las de forma de U y un alicate las acoplamos para que sean nuestros conectores, en la foto se puede ver como quedan.



Mi maquina a evolucionado y he visto necesario colocar un chivato que nos diga si la resistencia del Hot esta activa, así como un botón de subida-bajada con parada en el centro para controlar el motorcito acoplado al Hot, porque al final vi que entre la temperatura que puede coger el armazón del Hot y que tienes que usar las 2 manos para subirlo se pierde un tiempo precioso en apartar el Hot para extraer el chip, por otro lado lleve a cabo estas dos mejoras porque las simplifique al máximo, el mismo transformador que alimenta la turbina alimenta también el motorcito y con un simple botón con parada en el centro y que fuese de 6 patitas se puede invertir la polaridad que llega al motor. Por otro lado una de las estufas que compré llevaba el pilotito que indicaba que la estufa estaba encendida y encima funciona a 220v por lo que lo único que hay que hacer es conectarlo en el mismo punto de donde salen los cables para alimentar la resistencia del Hot.



Como no, asear un poco todas las conexiones para que sea lo mas limpio posible, comodo y no tener que estar trabajando con regletas y cables sueltos, la toma de alimentación asi como su interruptor esta cogido de una fuente de alimentación de PC que no funcionaba, por otra parte todos los cables que van desde la caja de circuitos al Hot y Motores, se pueden recoger con un simple tubo usado por los electricistas para pasar cables. Cuanto mas aseado trabajemos y si puede ser desde un principio mas comoda veremos la faena.



Como disponía en casa de tubo de aluminio fino y me preocupaba el cable de la termocupla por la temperatura lo aproveche para hacer las sondas, asi pienso que el cable sufrirá menos y también se maneja mejor para su colocación.


La pieza que hace de tobera ahora tiene unas ventanitas que en caso de que la boquilla con agujeritos tapone demasiado del flujo de aire no tiene porque recalentar nuestra resistencia y saldrá el exceso por los lados.



Tarjeta grafica que se presto voluntaria como conejillo de india, pues bien en el proceso no pudieron fallar mas cosas de las que fallaron, sonda despegada, lecturas muy raras en el programa, parada de emergencia por el exceso de humo que empezaba a salir y aun así el chip salió y creerme si os digo que antes de tener la maquinita todos los intentos de sacar un chip terminaban en placa totalmente curvada, color ennegrecido por el quemazón, estallido de condensadores y varios componentes de los alrededores que también llegaron a desoldarse incluso despegándose totalmente de la placa. En este caso con la maquina hay una diferencia como de la noche al día, aparentemente todos los componentes de los alrededores no parecen haber sufrido daño alguno, no se ha desoldado ninguno que no quisiera desoldar, la placa no se ha curvado por la calor y todo un sin fin de mejoras aun habiendo sido una extracción accidentada.



Segunda victima, placa base de PC que me encantaría rescatar pues creo que todo el daño que tiene esta en el chip, primero probamos con un reflow lo único conseguido es que la placa antes algunas veces intentaba ejecutar la bios escuchando ese pitido característico cuando la ha cargado y después del reflow esta muerta totalmente y algunos de los componentes circundantes al chip tenían una temperatura similar al de una plancha, perdido por perdido el segundo paso fue extraerlo, probé con varias temperaturas máximas pero la única que hizo salir al chip fue poner 245 de pico, con lo cual se confirma que bolitas de estaño sin plomo no funden a menos de 240º, bueno al final el chip se extrajo y aun sin ser un trabajo perfecto vuelve a asombrarme que solo se despega el chip y la placa no parece sufrir ningún daño, probada la placa sin el chip, las piezas que antes ardían han dejado de hacerlo e incluso si le doy al botón de encendido los ventiladores se ponen en marcha, parece que haya algo de respuesta por lo cual reboleare el chip y probare a soldarlo.



En esta imagen se ve mejor las dos ultimas incorporaciones el chivato de la resistencia del Hot y el botón de subida bajada de este, a primera vista parecen una gilipollez pero he ganado en seguridad y comodidad.



En plena faena e intentando hacer un video de la extracción, pero en plena faena se acabo la batería de la videocámara. Una cosa interesante de mi maquina es que no tiene ni volumen ni peso, asi que es muy manejable y se puede llevar de un sitio para otro, la otra cosa que también me gusta es que puedo trabajar encima de la mesa sin quemar nada, la maquina por abajo no se calienta, no hay ningún tipo de aislante en el preheater únicamente la bandejita de los chinos donde van ubicados los tubos y esta tiene una separación con el suelo de lo que antes era un video de unos 3 cm. Como patitas unos protectores de esos que se ponen a las patas de las sillas adhesivos.



En esta foto apreciamos que mas o menos seguimos la curva establecida con bastante exactitud, en la siguiente foto se ve mejor un detalle a comentar.



Si nos fijamos la diferencia entre la sonda superior y la inferior es de 20º C. por el foro están artos de comentar que la diferencia idónea serian unos 10º, y he aquí la importancia de que las cosas se hagan bien y con precisión, luego estuve manipulando que las puntitas de los sensores estuvieran bien pegadas a la placa por que aquí no lo estaban y advertir que no hace falta que este totalmente colgando, de estar en contacto con la placa a estar a 1mm de separación, las temperaturas ya nos van a variar.



Vista de algunas de las novedades, ahora ya no hay 1000 cables colgando, gracias a un macarron y unas bridas, medio aseado. En un principio tuve una fijación de lo que es el brazo del topheater con un angulo que se podía acoplar par presionar, al poco tiempo vi que no era útil mejor tener algo fuerte y fijo bien sujeto, asi que coloco otro angulo como el de abajo y lo remache para que se quedara fijo, la estabilidad a ganado bastante y eso no quita que el brazo se pueda mover en todas direcciones de una forma mas o menos fácil, de derecha a izquierda lo hace por la guía base y el brazo tiene movimiento giratorio hacia la izquierda, si os fijais entre los 2 angulos que aguantan el brazo hay colocado un hierrecito doblado esto hace que al girarlo no se salga de su sitio y pueda caer y como le he dejado separación el brazo gira con bastante facilidad, apartar el top lo mas fácil y rápido posible será algo que necesitareis para extraer el chip con rapidez.

En la foto también se ve el sistema de movimiento vertical la famosa varilla roscada, motorcito y polea elástica, pero como gracia yo también he añadido unos elásticos, el motivo es que el top bajaba bien pero le costaba subir por el peso imagino, los elásticos solventan en gran parte el problema.



Detalle de la polea, barilla roscada y guias para movimiento vertical, esto es manual no esta controlado por arduino es un motor normalito de corriente continua, que solo necesita ser alimentado para que gire el eje, al cambiar la polaridad invierte el giro, esto se consigue con un simple pulsador como puede ser el botón de elevalunas de un coche, yo lo compre de 6 patitas, si se conecta adecuadamente vasta con puentear 4 de las conexiones para conseguir el cambio de polaridad, en internet podeis encontrar información detallada, pero es bastante sencillo.



Si os digo que la maquinita es manejable será por algo, el hecho de llevarla a la cocina es porque al hacer pruebas de huella térmica con carton, el olor que luego queda es bastante fuerte y puede quedar durante unos días en la sala que hagáis las pruebas, yo tengo un pie fuera de casa por este proyecto, no dispongo de otro lugar que no sea el salón de casa, asi que o teneis una mujer comprensiva o un lugar de trabajo lejos de donde la mujer pueda poner el ojo o la nariz y vea toda la que tenemos montada.



Algunas veces las cosas mas simples son las mas necesarias y las que nos salvaran de algún disgusto o solventaran problemas que nos dejaran la maquina paralizada durante una temporada. Por eso este simple añadido al proyecto, botón que sube y baja el topheater y lucecita para avisarnos que la resistencia del top esta encendida, esta ultima nos da mucha tranquilidad porque vemos si ventilador y resistencia están funcionando en conjunto y cuanto tiempo esta encendida la resistencia, que como prodreis observar si colocais el chivato va con intermitencias porque no es necesario que trabaje todo el rato.




Tenia mogollon de material para subir y compartir con vosotros, pero las pruebas con la maquina me han echo volver a poner otra vez los pies en la tierra y ver que el hecho de haber construido la maquina y hacer que funcione medianamente bien, no significa nada, son muchísimos los patinazos que estoy pegando y no se por cual empezar para intentar ayudaros a prevenirlos e incluso a solucionarlos antes de que os topéis con ellos.

Tener muy en cuenta lo siguiente porque será indispensable para obtener buenos resultados con la maquina:

- Practica, practica y mas practica, no habrá dominio de la técnica si no se tienen errores y encontramos la forma de solucionarlos.

- Mucha paciencia o abandonareis antes de empezar a tener buenos resultados.
- Tener un buen numero de placas para hacer pruebas, seria bueno que pudiéramos probar en ellas desde la extraccion hasta volver a tener otra vez el chip soldado y ver que funciona, perfectamente podemos hacer todo el proceso correcto pero ver que después de haber soldado otra vez el chip la placa esta muerta.
- Limpieza correcta de la placa y el chip, en este proceso el levantamiento de pads esta cantado si no se hace con mucho cuidado y experiencia.
- No es lo mismo limpiar un chip por ejemplo de un portátil que meternos con un chip de una ps3, el condenado chip de la ps3 se nota muchísimo mas que estamos trabajando con estaño sin plomo, que necesitamos algo mas de fuerza en el soldador y si no lo hacemos con cuidado, técnica y soldador con punta y temperatura adecuados se nos formaran unos pegotes muy difíciles de limpiar aumentando la posibilidad de levantar pads.
- El revoleo del chip es algo con lo que uno se puede volver loco, yo tengo la paciencia necesaria para revolear un chip sin plantilla ni nada tan solo con una lupa y una aguja, pero ver que todas las bolitas se han soldado perfectamente menos 4 o 5 que se han unido a otras es algo fustrante, no importaría mucho si tuviera fácil solución pero la imposibilidad de meter el soldador para extraerla o la malla desoldadora nos pone en un aprieto, la gente recomienda volver a limpiarlo todo y volver a revolear, pero si en la primera oportunidad no nos habíamos cargado nada en la segunda las posibilidades aumentan, de las 5 pruebas que he echo para rebolear un chip tan solo 1 en el chip no se apreciaba ningún tipo de ampoya y por supuesto en ninguno de ellos se soldaron toditas las bolas en su sitio, siempre hay alguna que se une con otra de su alrededor.

Creí que tenia la solución porque lo que si he probado con buenos resultados es que volver a soldar solo un par de bolas y dejar las demás tal y como están es posible, las que están pegadas ya no se moverán, entonces el método de limpieza de las bolitas unidadas podría ser coger un cutes afilado e ir a por las unidas solamente, cualquier intento de palanca para sacar las bolitas será la obtención de un pad roto o levantado, todo el trabajo se habrá ido a la mie.... con muchísima paciencia he conseguido limpiar algunas de ellas metiendo la cuchilla a la bolita muy poco a poco e ir comiéndome esta desde las orillas hacia el centro, pero no es un 100% efectivo porque siempre termino levantando algún pad y tan solo un fallo en un pad significativo arruinara todo el proceso.

Por otro lado hay gente comentando en el foro que seria la ostia usar el top para soldar las bolitas, yo lo hago con el, quizás lo he conseguido por un cumulo de circustancias que ni siquiera pretendía y teniendo una serie de precauciones que a continuación paso a detallar:

el motorcito de la maquina de decapar funcionaba a 19v, el transformador que yo uso por no tener otro a mano en aquel momento es de 16v, esto significa que el caudal de aire es menor, en mi caso el flujo de aire que sale por la tobera diría que es difícil de apreciar de hecho la tobera pegada a las bolitas de estaño y estas no se mueven en absoluto aun sin flux ni nada, es algo parecido al aliento pero con una temperatura acojonante.

A la hora de sacar el chip la fuerza con la que funciona la turbina de hop apenas importa porque la resistencia se enciende con intermitencias y no llega a recalentarse como para pegar petardazo de hecho yo diría que se mantiene en una temperatura idónea. Pero al pegar las bolitas resulta que al principio empecé con hot a máxima potencia (sin regulación ninguna) y resistencia en todo momento encendida, aquí me di cuenta que el chip que estaba reboleando tenia una luz anaranjada sobre el que empieza siendo débil y en unos segundo es muy fuerte, el humo que empezaba a salir por la parte superior del hot es otro dato que indicaba que algo volvia a ir mal. La respuesta es que mi turbina mueve menos flujo de aire al ponerla a menos voltaje, si la resistencia se enciende con intermitencias esta no sufre pero si lo hace si esta encendida permanente durante por ejemplo 20 segundos esta se quemara. La solución provisional a este contratiempo para poder soldar las bolitas al chip vino con el regulador de potencia que lleva la decapadora yo lo había guardado por si las moscas y se lo he acoplado, por lo que puedo regularlo a mi antojo, si no le doy a tope la resistencia no se pondrá al rojo asi que voy subiendo poco a poco manualmente hasta conseguir la temperatura de soldado, esto lo hago a ojo y valiéndome de una de los sensores de temperatura de la maquina y arrancando el programa en modo test veo la temperatura a la que trabajo, quería usar el mismo programa para realizar con la maquinita también este proceso pero no se si por las prisas o porque no lo intente lo suficiente no pude por eso es un proceso manual.

[joyman2000]

Impresionante tu post amigo, me ha iluminado bastante. Hay unas rejillas mas finas que te podrian venir bien se consiguen en las grandes superficies, no se si se me permite ponerlo yo lo consegui en bauhaus. En cuanto a la tobera es todo un arte sin duda, el secreto esta en la parte de la rejilla de expulsion y propagacion del aire interior , este ha de ser homogénea en toda su anchura de salida cosa dificil sin maquinaria especializada pero se puede ir ajustando poco a poco, lo de la expulsion de aire sobrante hay que hacerlo muy al "ojillo cagao" pues interesa que exista una minima presion de aire para su salida , no es mucha pero es necesaria. Se me habia ocurrido una idea . hacer una tobera que en su extremo tenga un bloque de cobre 32x32 (dependiendo el chip) en forma de disipador orientado hacia el chip, este se calienta por medio de aire , la tobera tiene agujeros de expulsion laterales a 45º hacia arriba, el aire no afectara a los componentes adyacentes mientras que el flujo de calor propagado por el disipador de cobre seria homogéneo

lo ire poniendo en mi post pero como algo alternativo , por cierto. lo de la luz para informarte de que la resistencia del hotgun esta encendida, realmente para que lo hiciste? se supone que el arduino y el soft enciende esta resistencia siempre cuando el ventilador este encendido.. o hay fases que no esta encendida?

[Thermal]

Buenos dias a todos.

Una pregunta para mi pequeño invento que me estoy haciendo.

Los tubos de cuarzo, conectais directamente las salidas a 220V??

Yo los he sacado de un aparato que daba calor y tenia un motor para moverlo de un lado a otro. Me da miedo cagarla y que salte todo por los aires.

Tengo todos los tubos unidos por un lado (Azul) y unidos por el otro (Rojo), entonces, estos 2 cables irian directamente a 220V?? La idea es poner un interruptor.

Muchas gracias y siento la pregunta absurda, pero me tiene intranquilo y no quiero cagarla.

Un saludo.

[PatogomaII]

Es correcto. Esos tubos se alimentan así.

[Thermal]

Patogoma, como siempre, mil gracias. Siempre al pie del cañon.

Un abrazo.