Construccion Maquina Casera ABC-Sun controlada por Arduino

[PatogomaII]

La luz naranja de arduino parpadeando indica actividad en la comunicación entre este y el ordenador, por eso el ordenador que no te da lecturas de temperaturas es por problema de comunicación con arduino.
Las lecturas erróneas en el otro ordenador pueden ser debidas a un fallo de conexión de la placa de los max al arduino. Comprueba el orden de las patillas de la placa de los max y que vayan a las posiciones correctas en el arduino.
Prueba también a volver a cargar el sketch desde el ordenador que parece tener conexión.

[nazorata]

Muchas gracias Patogoma, me asegurare de que este bien eso que comentas, lo hare con el datashett del max6675 delante para que no queden dudas y comprobando hasta donde llegan las pistas que salen de cada una de sus patas.

saludos.

[nazorata]

Bueno pues si antes había sido la dichosa placa de los Max la que me había vuelto loco, la placa del ventilador del hotgun no iba a ser menos, todo bien colocadito para hacer la prueba pero el dichoso ventilador no enciende, ¿de quien es el problema del arduino?, ¿de la fuente de alimentación usada?, ¿he soldado algo mal?, ¿como es el cableado realmente? porque según del post que miremos aparece una forma distinta de conexionado, ¿los componentes electrónicos están bien y son los correctos?. Que poquita placa y cuantas preguntas.

Como salimos de dudas:

-Si el arduino esta mandando señal es fácil pues tenemos 5V entre vcc y gnd, cuando no esta encendido el ventilador desde el soft, la medida es 0V.
- Algo simple pero imprescindible es la conexión de los cables correcta, tanto los de entrada como salida, yo por desgracia tenia 3 graficas de la placa y en cada una se decía que era de una forma distinta las conexiones. Si habéis usado la misma placa que yo esta es la correcta:



Y la colocación de los componentes esta:



- Creerme si os digo que me canse de cambiar cables haciendo posibles combinaciones a riesgo de cargarme alguna cosa, patita 1 del optoacoplador correcta, diodo como esta o invertido pues es una de las cosas que en cada grafica esta de una manera diferente, los valores de las resistencias son los correctos, y por ultimo me acuerdo que la señorita que me vendio los componentes me dijo, transistor BDX33C no tengo, te doy BDX35 que es igual e incluso te aguantara mas. Cuando en la tienda os den alternativas lo primero que teneis que hacer al llegar a casa es comprobar si es cierto que son equivalentes, no lo deis por hecho porque luego los mareos no son pequeños, con las veces que yo me he fiado del vendedor de electrónica, "si llévate este que es lo mismo", cuantos cacharros habre tirado a la basura porque el dichoso vendedor tenia ganas de vaciar la cajita de componentes que no se venden nunca.

Pues bien arto de hacer pruebas miro si realmente existe equivalencia entre el BDX33C y el BDX35 y ni gaitas, en ningún sitio he visto que no lo sean pero mirado por encima los datasheet veía algunas cosas que no estaban claras, vamos a por BDX33C que terminaremos antes, compro, sueldo en el circuito y todo sobre ruedas, una cosa mas. Estoy acabando la maquina y sin embargo creo que lo mas chungo esta por venir, ¿Por qué será?.

Por favor algún entendido en el tema, pistola usada para el hotgun de 1800W, lo protejo con magnetotermico de 10A o mejor de 16A, el de 10A es mas ajustado, saltara antes ante cualquier problema o por el contrario el hecho de ajustar se estará disparando continuamente.

Saludos y gracias.

[PatogomaII]

Una pistola de 1800w a 220v te da un consumo de 8.18A
Si metes un precalentador de 2400w aumenta en 10.90A
Yo pondría un magnetotérmico de 25A para toda la máquina.

[Tago]

4200W me parece una autentica burrada de potencia.... pero tal y como está el diseño con Arduino no queda otra... es lo que tiene el sistema ON OFF....

[nazorata]

Perdonarme porque me he explicado mal, el preheater de 6 tubos de 400W, seguramente algo mas, porque el tubo esta cortado y la resistencia en lugar de estirada esta presionada dentro del cuarzo le calcule unos 2600W mas o menos a todo el preheater, a esta parte ya le tengo puesto un magnetotermico de 16A y ahora hablo de proteger la hotgun con un sengundo magnetotermico la pregunta es si este es de 1800W compro uno de 10A o otro de 16A. Aunque según tu contestación patogoma ahora me dejas en la duda, pues me falta espacio y si puedo colocar tan solo un magnetotermico de 25A para las 2 cosas me ahorro espacio dentro de la caja de la electrónica, ¿Qué haríais en mi lugar?. No se como funciona esto de las protecciones pero el preheater se tira mucho mas tiempo encendido que el hotgun, ¿si tiene algún problema el pre, saltara el magnetotermico de 25A.?

[PatogomaII]

Yo solo he puesto uno de 25 para todo. En la cocina de tu casa no hay uno para cada electrodoméstico y te protege igualmente, no?
Esto nos lo debería contestar un electricista. Algún electricista en la sala?

[Tago]

No soy electricista, pero me defiendo un poco en ese terreno y te puedo decir que si pones un Magneto de mas Amperios que el que lleva el circuito de donde estas enchufado es totalmente absurdo... por otro lado si le pones un diferencial deberían saltar en caso de derivación tanto el de la máquina como el del cuadro porque el tiempo de respuesta no es tan rápido como para que evites el salto del diferencial general, la pregunta al electricista sería si poniendo un diferencial de 6000 que es el permitido por normativa hoy en día, "creo" que saltará antes de uno de 3000 que hay en las instalaciones antiguas, pero si ya tenemos uno de 6000 en la instalación ..... ¿que hacemos? ¿cual le ponemos a la máquina?

[cpt.charlie]

Normalmente te va a saltar antes el del cuadro aunque sea de mayor amperaje, ¿por qué? pues porque se encuentra primero en el circuito (durante un cortocircuito estamos hablando de corrientes de varios cientos de amperios), y he dicho normalmente ya que los PIA como los diferenciales los tienes de diferentes tipos con diferentes curvas de disparo (que tarden más o menos en actuar) y la combinación de estos va a determinar quien salta primero.

En resumen, el que le pongas normalmente va a ser de menor valor (pero de actuación rápida) que el que tengas en el cuadro pero que a su vez sea suficiente para aguantar el consumo de la máquina, es más, para una casa como si no le pones ninguno a la máquina, el de la propia instalación te va a proteger en el peor caso.

EDITO: aquí os dejo una imagen de las curvas que comento:



Lo que comenta tago de 6000 y 3000 es la capacidad de ruptura, si en el corto se sobrepasa su valor puede que la protección no salte en absoluto.

Saludos

[nazorata]

Muchas gracias por las contestaciones, la verdad es que yo hice un curso de instalador electricista y lo malo es que cuando se monta el cuadro general normalmente para cada cosa ya esta estipulado su magnetotermico protector, luces (10A) Enchufes (16A) Cocina (3 de 16A o uno de 32A, etc), asi que la mayoría de gente pasa de entender que es realmente lo que estamos haciendo a la hora de colocar los magnetotermicos. Un buen electricista de lo que se tiene que encargar es de ser lo mas selectivo posible y lo que se debería de conseguir es, si tengo un problema en la maquina quiero que se me dispare la maquina y no toda la casa. Os imagináis un Hospital con un solo cuadro eléctrico y se dispara el automatico y se queda todo el hospital a oscuras, por eso hay una forma de trabajar, que yo he estudiado pero que no llege a entender del todo, osea que no se na, esta forma es que haya un cuadro principal, luego otros por cada planta y en cada planta por zonas incluso otros cuadros mas, si todo se hace correcto con suerte en una habitación se ira la luz y en la de al lado ni se enteraran. Otro motivo para añadir magnetotermicos a la maquina seria por ejemplo imaginar que teneis 2 ordenadores encendidos, y en ellos trabajando gente y tu con la maquinita haciendo pruebas y saltándoles el automatico de los enchufes cada 3 x 4.

Cambiando de tema, ya estoy en la fase de pruebas con la maquina y tengo que contaros mis experiencias, por si le puede ayudar a alguien a no cometer los mismos fallos, para que este todo junto edito el primer post y sigo colocando hay los cometarios y las fotos.

De nuevo no me canso de agradecer a la gente que llebais esta pagina y la gente que ayuda con su experiencia la magnifica labor y ayuda que prestais a gente como yo que quiere aprender y necesita que le echen una mano.

Bueno pues el primer post no se deja editar asi que continuo aquí mismo poniendo las fotos y comentarios.

Primera grafica tan solo con el pre encendido, ninguna regulación con el dimmer ni nada de nada, una cosa que me ha alegrado muchísimo es que las pruebas del pre para ver si funcionaban los tubos en un principio eran de entre 3 y 5 minutos, todos los tubos al rojo y una calor en el comedor de mi casa impresionante, ahora he visto que al controlar la temperatura de estos con el soft de Dmingo por lo menos los mios no se ponen al rojo nada mas que un pelin cuando se necesita la temperatura al máximo y se podría decir que la temperatura en el lugar de trabajo apenas cambia.

En cuanto a la curva algo dentada, no es perfecta pero me gusta y es una pasada ver actuar al soft controlándola. Seguro que se puede mejorar ya ire haciendo pruebas y mejorándola si se puede, si podeis aconsejarme también os estare muy agradecido.



Para aquellos que hayan usado como rejilla lo primero que han encontrado por casa como yo, se habran dado cuenta que los metales se doblan por las altas temperaturas, en mi caso es la plancha cortada a la caja del video para alojar el pre, y luego agujereada. La imagen es tan solo de 2 usos, no esta muy doblada todavía, por lo pronto no es ningún problema, esperemos que no vaya a mas, también es verdad que enderezarla tan poco debe ser muy difícil.



Vista general de lo que va a ser la maquina y realizando las primeras pruebas, aprovecho para unos consejos, el ordenador portátil que veis en un principio seria el que usaría para controlar la maquina, gracias a Dios tengo algún ordenador mas por casa y pude comprobar como en otro ordenador la conexión entre arduino y pc eran inmediatas, mientras que en este da igual que el puerto este bien colocado y no me lance ningún mensaje de error, arduino y el no se ven, por lo que da igual las pruebas que hagamos como el arduino no esta trabajando en conjunto con el soft todos los resultados no valdrán para nada, sabremos que todo va bien cuando la luz naranja de arduino en mi caso Leonardo, se ponga a parpadear esperando lecturas de los sensores. Para que este portátil al fin detecte correctamente al arduino tengo que cambiar numero de puerto en dispositivos de sistema, deshabilitar el puerto alguna que otra vez, hasta que por fin al ejecutar el soft la luz naranja de arduino empieza a parpadear.





Y esta la primera huella de hotgun, que morcilla verdad, pero sabiendo el poco tiempo que le he dedicado hasta ahora, también me agrada bastante, esta compuesta por un filtro de café recortado a medida y un estropajo de acero creo que antes por lo menos le llamaban "nanas", y se puede conseguir en los chinos muy baratos, en la huella se puede ver claramente que este estropajo lo meti a presión sin preocuparme de la uniformidad, por lo cual creo que las zonas mas claras de la huella se corresponden con este mal reparto de estropajo en su interior por lo que el próximo paso será intentar usarlo de filtro pero cuidando que este uniformemente repartido por todo el cuadro que forma la boquilla, ya veremos que invento. Si teneis una forma rápida de sacar huellas en condiciones contármelas por favor.



El siguiente aviso es muy muy importante, pues yo estaba arto de leer que la resistencia del hot no se puede encender si no esta la turbina en marcha porque nos quedaremos sin hotgun en un plis. Aun sabiendo esto y todo yo estaba haciendo pruebas, cuando las cosas no salen a la primera nos ponemos a probar como locos, asi que ¿esta la resistencia encendida si o no? al principio era no, pero llega un momento en que colocamos todo bien y la respuesta es si, la resistencia a encendido y justamente el ventilador no lo tengo en marcha, en cuestión de 4 segundos pasamos de ver una luz fuerte anaranjada del interior del hotgun a un humo bastante considerable que sale del interior, tan deprisa queremos desconectar la maquina que desconectamos todo menos el hot al final tiron al cable de corriente, en esos 4 segundos llege a escuchar 2 defragaciónes del interior y me dije "gilipollas te acabas de cargar la primera maquina de decapar" hechale otros 25€ para comprar otra, la verdad es que en uno de estos fallos dejas la maquina aun lado y te dices, no valgo para esto. No se a que corresponderían esos castañazos que escuche, seguramente algo ya no hay como al principio, pero al volver a encender el hotgun la resistencia todavía hace su trabajo porque calienta como una mala cosa, de hecho la huella esta echa después de haber tenido el problema, seguro que algo habrá caído pero por lo pronto se quedará asi.