Xose maria probaste lo que te escribí un poco mas arriba?
saludos
Máquina Brigantia d'arduino (Actualizado 14/09/2012)
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Xose_maria
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Hola.darcito escribió:Xose maria probaste lo que te escribí un poco mas arriba?
saludos
Tengo la rejilla superior a 1cm del calefactor y la inferior en el borde. Pabloide73 me ha dicho que la huella que obtiene el en la actualidad es peor (la está tratando de mejorar) que la mía y ya está haciendo reballings exitosos.
Por cierto, reyesuper hizo una huella con su máquina Shuttle Star SP360C (1.500 €) y se la envió a aprendiz y no era nada del otro mundo para ser una máquina comercial de gama media.
Todos esos datos me invitan a dejarlo tal como está, montar el hotgun y tan pronto lo tenga listo empezar a realizar pruebas con placas viejas.
Saludos.
Bravo Xose Maria, despues del currito hasta que te ha convencido ya te mereces esa huella, ademas si esta contrastada en resultados pues a rebolear se ha dicho jeje. Si me permites de paso te comento un par de cosas ya que practicamente voy al hilo de tu maquina, dispusistes un interruptor para cada una de las fases de encendido de las velas (en mi caso 4 centro u 8 total) y nada mas o respecto a las placa de potencia y dimmer hay que realizar algun tipo de cambio. Un saludoXose_maria escribió:Hola.darcito escribió:Xose maria probaste lo que te escribí un poco mas arriba?
saludos
Tengo la rejilla superior a 1cm del calefactor y la inferior en el borde. Pabloide73 me ha dicho que la huella que obtiene el en la actualidad es peor (la está tratando de mejorar) que la mía y ya está haciendo reballings exitosos.
Por cierto, reyesuper hizo una huella con su máquina Shuttle Star SP360C (1.500 €) y se la envió a aprendiz y no era nada del otro mundo para ser una máquina comercial de gama media.
Todos esos datos me invitan a dejarlo tal como está, montar el hotgun y tan pronto lo tenga listo empezar a realizar pruebas con placas viejas.
Saludos.
Si tienen algun consejo o critica no dejen de visitar http://www.reballing.es/viewtopic.php?f=31&t=5440
darcito escribió:Exelente xose_maria,,,, yo pronto podre poner mas avances de mi maquina estoy medio parado ya que no llegan aun algunas cosas de hongkong (los max y otros)
saludos
mish yo hablando de lleno y acaban de llegar los max y el soporte para afirmar las pcb... toy mas contento que perro con colas
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Xose_maria
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Hola.
¿Porqué he parado en la búsqueda de una mejor huella?
Esta es la respuesta. Una imágen vale más que mil palabras.
Nozzle ZM 41x41mm. (una sóla rejilla). 800w calefactor superior en el caso de la ZM-5830 (1.400 €)
¿Es posible que una máquina profesional como la ZM obtenga una mejor huella que la que nosotros obtenemos con nuestro sistema de doble rejilla? A mi modo de entender, NO. Sin embargo todas estas máquinas con una huella "decente" hacen reballings sin problema.
Por lo escrito, haceros con una huella homogénea pero tampoco os rompais mucho la cabeza en busca de la huella perfecta, no es necesaria (salvo que querais salir en el libro de los records o necesiteis un gran subidón de autoestima . Igual me tengo que comer mis palabras en cuanto empieze con las pruebas pero creo que no.
Parafraseando a Pearl S. Buck pero adaptandolo al tema que nos ocupa: "No nos perdamos pequeños reballing por la busqueda del gran reballing".
Saludos.
¿Porqué he parado en la búsqueda de una mejor huella?
Esta es la respuesta. Una imágen vale más que mil palabras.
Nozzle ZM 41x41mm. (una sóla rejilla). 800w calefactor superior en el caso de la ZM-5830 (1.400 €)
¿Es posible que una máquina profesional como la ZM obtenga una mejor huella que la que nosotros obtenemos con nuestro sistema de doble rejilla? A mi modo de entender, NO. Sin embargo todas estas máquinas con una huella "decente" hacen reballings sin problema.
Por lo escrito, haceros con una huella homogénea pero tampoco os rompais mucho la cabeza en busca de la huella perfecta, no es necesaria (salvo que querais salir en el libro de los records o necesiteis un gran subidón de autoestima
. Igual me tengo que comer mis palabras en cuanto empieze con las pruebas pero creo que no.Parafraseando a Pearl S. Buck pero adaptandolo al tema que nos ocupa: "No nos perdamos pequeños reballing por la busqueda del gran reballing".
Saludos.
Quedo anonadado xose_maria... te pasate...
igual es interesante ver bien lo de la boquilla ...
yo recien estoy consigiendo la caja para el preheater me an caido estas ultimas semanas 3 cajas estoy biendo en cual monto .. para hacer pruebas con eso..
saludos y gracias por aportar conocimientos
igual es interesante ver bien lo de la boquilla ...
yo recien estoy consigiendo la caja para el preheater me an caido estas ultimas semanas 3 cajas estoy biendo en cual monto .. para hacer pruebas con eso..
saludos y gracias por aportar conocimientos
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Xose_maria
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Bueno, por si hubiera un mal entendido, el nozzle expuesto es de una máquina profesional y la puse como ejemplo para que veais que sólo tienen una rejilla y aún así con peor huella hacen reballings.darcito escribió:Quedo anonadado xose_maria... te pasate...
igual es interesante ver bien lo de la boquilla ...
yo recien estoy consigiendo la caja para el preheater me an caido estas ultimas semanas 3 cajas estoy biendo en cual monto .. para hacer pruebas con eso..
saludos y gracias por aportar conocimientos
Ese nozzle no lo hice yo. Ya me gustaría.
Saludos.
Hola de nuevo:
Se acabó lo bueno, y ya estamos por aquí otra vez.
Saludos a todos, y con el permiso de Xose, me permito comentar algún tip, sobre vuestros proyectos, que creo que no es importante, es IMPORTANTÍSiMO.
Cuando trabajéis con microcontoladores, y toda esta familia de aparatejos, netduino, arduino, pics teneis que aislar galvanicamente la etapa digital con la de potencia, cuando me refiero a potencia también me refiero al motor del Hotgun, si no lo haceis, podreis encontaros con desagradables sorpresas, como: freezer del atmega, inestabilidad en la lectura de las termocuplas y algún que otro problema con vuestro Pc.
Supongo que esto lo sabias, pero como nunca lo comenté me viene en gana comentarlo,
Podéis utilizar aisladores ópticos, o transformadores por pulsos, mejor opción la primera. Os doy una pista, para el motor no seáis brutos y conectéis directamente la salida digital al transistor, tenéis que utilizar un p.e. 4N35.
Los triacs, ya están aislados por optoacopladores "MocXXXX"
Otras cositas:
La evolución de Arduino, tengo en mente cambiar la termocupla T1(Hotgun), y reemplazarla por un sensor infrared,
así nos quitamos muchos problemas de encima. Tiene menos trabajo que los max6675 y creo que mas fiable.
El siguiente paso, será utilzar rasperry pi, y migrar la aplicación a Linux, estoy en ello y está casi terminado, pero esto ya vendrá.
Bueno, espero que esto os motive un poco.
Saludos a todos.
Se acabó lo bueno, y ya estamos por aquí otra vez.
Saludos a todos, y con el permiso de Xose, me permito comentar algún tip, sobre vuestros proyectos, que creo que no es importante, es IMPORTANTÍSiMO.
Cuando trabajéis con microcontoladores, y toda esta familia de aparatejos, netduino, arduino, pics teneis que aislar galvanicamente la etapa digital con la de potencia, cuando me refiero a potencia también me refiero al motor del Hotgun, si no lo haceis, podreis encontaros con desagradables sorpresas, como: freezer del atmega, inestabilidad en la lectura de las termocuplas y algún que otro problema con vuestro Pc.
Supongo que esto lo sabias, pero como nunca lo comenté me viene en gana comentarlo,
Podéis utilizar aisladores ópticos, o transformadores por pulsos, mejor opción la primera. Os doy una pista, para el motor no seáis brutos y conectéis directamente la salida digital al transistor, tenéis que utilizar un p.e. 4N35.
Los triacs, ya están aislados por optoacopladores "MocXXXX"
Otras cositas:
La evolución de Arduino, tengo en mente cambiar la termocupla T1(Hotgun), y reemplazarla por un sensor infrared,
así nos quitamos muchos problemas de encima. Tiene menos trabajo que los max6675 y creo que mas fiable.
El siguiente paso, será utilzar rasperry pi, y migrar la aplicación a Linux, estoy en ello y está casi terminado, pero esto ya vendrá.
Bueno, espero que esto os motive un poco.
Saludos a todos.
[successbox]Arduino Rework Station
[/successbox]
[infobox]Enlaces de interés [/infobox]
[infobox]Enlaces de interés [/infobox]
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Xose_maria
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- Registrado: Jue May 20, 2010 12:39 am
Bueno, no, si yo motivao ya estoy la ostia, lo que pasa es que el tiempo que tengo no me llega. 
Yo no conecté directamente la salída digital al transistor para el motor. No es porque supiera lo de aislarlo, simplemente es que no llegué todavía ahí. Además, brutiño soy un rato largo. Pero ahora que lo dices no lo haré.
Yo de momento estoy "encabronado" en el apartado de la sujección del hotgun y moverlo verticalmente. Para ello, dispongo de los siguientes "condimentos": dos carros de impresora, dos varillas acero inox. de impresora, una varilla roscada, tuercas y arandelas y una tabla de cocina de teflón de 1cm.
Elegí la tabla de teflón porque para el mecanizado me va a ser mucho más fácil "embutir" las varillas y no una pieza de metal. Fijaré las tuercas de los extremos de la varilla con fija tornillos y dejaré la suficiente holgura con respecto al teflón para que gire sin problemas.
Esta es la idea. Es un dibujo parcial y frontal de la pieza y no está a escala. Se aceptan sugerencias y consejos. Soy todo oídos.
Yo no conecté directamente la salída digital al transistor para el motor. No es porque supiera lo de aislarlo, simplemente es que no llegué todavía ahí. Además, brutiño soy un rato largo. Pero ahora que lo dices no lo haré.
Yo de momento estoy "encabronado" en el apartado de la sujección del hotgun y moverlo verticalmente. Para ello, dispongo de los siguientes "condimentos": dos carros de impresora, dos varillas acero inox. de impresora, una varilla roscada, tuercas y arandelas y una tabla de cocina de teflón de 1cm.
Elegí la tabla de teflón porque para el mecanizado me va a ser mucho más fácil "embutir" las varillas y no una pieza de metal. Fijaré las tuercas de los extremos de la varilla con fija tornillos y dejaré la suficiente holgura con respecto al teflón para que gire sin problemas.
Esta es la idea. Es un dibujo parcial y frontal de la pieza y no está a escala. Se aceptan sugerencias y consejos. Soy todo oídos.