Saludos a todos y en especial muchísimas gracias a los creadores de la pagina y a los que haceis posible que esto vaya para adelante.
Comenzamos con la base antipandeo con tubo cuadrado de 25 y pletina de 2x0.5 cm, uniones con escuadras y remaches, es lo que hay, como tengo un adhesivo de soldadura en frio lo usare para reforzar las uniones
Continuamos con la Boquilla, molde bizcochos en Horno de los Chi... unas buenas Tijeras, Dremel o similar y Cinta Aluminio que aguanta el calor.
Ahora vamos a por el Preheater, armazón de video, bandeja de los chi.., mecanizado y soportes para acoplarla. Atención a la chapa recortada del video porque hasta eso aprovecharemos, en fotos siguientes....
Lo siguiente en mi caso es ir viendo como va el tema de la pistola de decapar para acoplarla como tobera, los detalles de su interior.
Armazon para alojar el Hotgun, lo que tenia en casa era angulo de aluminio, lo de plegar chapa como que no lo veía claro, asi que formemos esa forma de torre con el angulo que ya tenemos.
Soporte vertical para hotgun, guía horizontal y detalle del desplazamiento vertical de la tobera, poca cosa que contar escuadras, tubito de aluminio de aprox 1 cm, 2 tornillos para coger este y agujero en el tubo para que deslice por el, la idea era no complicarme la vida y que pudiera llegar a todas las posibles posiciones donde estarán hubicados los chips. Ya tendremos tiempo de calentarnos la cabeza.
Matizar una cosa, en fotos anteriores no se veía que la base antipandeo también tiene sus soportes a izquierda y derecha, esto creo que es indispensable, de hecho casi todas están construidas así, aunque también he visto gente que cuelga videos cogiendo las Placas Base solo con cuatro tornillos por su centro, así quedara luego la placa, hay que pensar en que si por exceso de calor soportado ya esta pandeada, cuando nosotros la volvamos a calentar recupere una horizontalidad lo mas perfecta posible.
Le toca el turno a los tubos de cuarzo para el preheater, hasta 3 estufas he comprado en el rastro, los tubos siempre largos o demasiado cortos, asi que a cortarlos toca para ajustarlos a las dimensiones de su alojamiento, con la dremel es muy sencillo, no se si será bueno o no pero al cortar los tubos sobra resistencia y en lugar de cortarla como esta es flexible empujándole se acopla al tubo, lo de no cortarla a medida a sido porque he visto que esta va soldada y no creo que pueda dejarlo tal y como esta, probado durante 5 minutos encendidas ninguna a hecho ¡pummmm! aunque existe el riesgo lo sé, por lo pronto se quedaran así.
Como me gusta saber que es lo que estoy haciendo, antes de cortar ningún cable miramos voltajes y nos quedamos con la copla de como estaba montado el control de potencia de la pistola de aire, por el momento aguantaremos todas las conexiones pero retiraremos el puente rectificador y lo alojaremos en una caja de pruebas. Este motor funciona a 19V y en ningún momento de la regulación de potencia el voltaje del motor varia, siempre esta a tope.
Por fin todos los tubos colocados y cableados, la rejilla para proteger estos como que se me hizo una tarea imposible, lo que se podía comprar era carísimo y estufas grandes viejas o algún tipo de panel que quedara bien no fui capaz de encontrarlo, asi que me acorde de esa chapa recortada de la parte superior del video y me dije es trabajo de chinos pero me voy a divertir y además encaja perfectamente y todo, aquí esta marcada pero posteriormente la taladré, para que no os pase a vosotros deciros que unos agujeros unos tan cerca de otros y con una chapa que parece blanda pero no lo es tanto, si no se tiene un taladro de pie es imposible y quedara como un churro.
Parte Mecanica terminada entre comillas, pues se que se pueden mejorar ciertas cosas y primer encendido de pre y hot, parece que la instalación de la casa por lo menos lo que son 5 minutos aguantan bien esa demanda de Watios, me preocupa un poco que todo este conectado al mismo enchufe, no se lo que me podréis decir en cuanto a este tema.
Por supuesto el cableado del hot gun no queda asi cuando lo conecte al arduino pero para ir haciendo pruebas valió.
No son las primeras pegas que me calientan la cabeza pero si las primeras que os voy a consultar, agradecería vuestra colaboración, tanto el preheater en su movimiento vertical como la boquilla, necesitan una fijación una vez colocadas en su posición, tenia una solución para esto pensada pero después de unas pruebas no me convence demasiado, esta claro que si se pudiera soldar una tuerca y pasarle un tornillo para que apretara contra el soporte problema solucionado, pero todo el proyecto esta pensado sin usar soldadura pues no dispongo de esa herramienta, creía que la soldadura en frio (pegamento especial metales bicomponente), se quedaría bien fijo, pero parece que al ser una superficie tan lisa, el pegamento no hace suficiente fuerza y no es demasiado difícil despegarlo con la mano, se me pasa por la cabeza utilizar una silicona especial altas temperaturas lo mas rigida posible, no se si habréis tenido alguna experiencia con esto que me pueda ayudar a solucionarlo.
Empezamos con el trabajo de circuitería, esto corresponde ya a los avances hechos esta misma semana, yo aun después de leer mucho tenia dudas que he ido solucionando y espero que si a alguno le ocurre le ayude a corregirlas.
primera pega que me surgio, después de hacer la trasferencia con papel fotográfico e impresora laser, (o lo que es lo mismo me lleve el pendrive a una fotocopisteria y le dije hazme este fichero en papel brillo y a la máxima calidad posible), pues eso, después de hacer la transferencia con la plancha y retirado el papel, veo que alguna pista no esta bien definida y observando los componentes veo que alguno no me va a coincidir el patillaje con la serigrafía realizada, nos empezamos a tirar de los pelos?..., pues no, cojemos un roturador permanente si es de punta fina mejor y repasamos con toda la perfeccion posible lo que creemos que no va a quedar bien si lo metemos asi en el acido, si hace falta nos inventamos proyecciones de pistas, si las partes retocadas están bien limpias y no se a plantado las zarpas encima, mas posibilidades de que nos salga bien.
Mas adelante os contare lo que me paso al soldar los componentes, pero esta foto sirve muy bien de ejemplo para no caer en el error, descargados los pdf de los esquemas los transferimos con la plancha a la placa y ¡voila! en la placa esta todo invertido, además daros cuenta de una cosa, imaginemos que estamos soldando el max6675 de la derecha y nos estamos fijando por ejemplo en una copia del esquema que tenemos impresa, como es mi caso, si nos regimos por el puntito que llevan impresos los C.I. y determinamos que manejando la placa en una determinada posición ese punto se coloca a la derecha, cuando le damos la vuelta a la placa, nos encontramos que lo que realmente hemos hecho es soldar el C.I. con el punto a la Izquierda, es algo lioso de explicar y seguro que de comprender, solo apto para gente que lleve mucho tiempo haciendo esto, yo cogí el datasheet del los max y solo con mirar donde lleva el GND y una patilla que no es utilizada me di cuenta que me había colado. Tener en cuenta que no estoy diciendo que haya inventado la penicilina, tan solo intento ayudar a gente que tiene el mismo nivel que yo o inferior e intentar que no caiga en los errores que yo tuve. Dicho de otra forma siempre tenemos que estar pensando que el circuito esta visto desde arriba por la parte de componentes como si fuera transparente la placa.
Detalle del tamaño de los max6675, como podréis observar su tamaño ya da repelus y encima su formato smd no es el mas apropiado para gente que empieza y no ha soldado nunca, yo no estoy ni en los avanzados ni en los mencionados con anterioridad, pero rezare un poco antes de ponerme al lio con ellos, para que os sirva de ayuda, imprescindible una buena lupa que no tengamos que estar aguantando con la mano, la creación de la placa y en especial de los pad donde van a ir alojados también van a repercutir bastante y lo ultimo que os puedo aconsejar y que descubri recientemente, no os preocupéis de que al soldarlos se os una las pistas con el estaño, para algo está la maya desoldadora, que después de usarla se habrá llevado todo el sobrante de estaño, si estamos intentando pista por pista desde un principio lo único que conseguiremos es recalentar el C.I. en exceso.
Se que no han salido todo lo bien que veo por ahí a los trabajos de los demás, son los primeros que hago, no he tenido que rehacer ninguno, para ser los primeros me doy por satisfecho, espero poder seguir diciendo lo mismo después de soldar componentes y probarlos.
consejo para novatos como yo, empezar haciendo la placa con pistas mas anchas y que creáis mas sencilla e ir puliendo defectos de tiempo de planchado, mezcla del acido, tiempos de permanencia de las placas en el, mecer el recipiente en todo momento durante el proceso de eliminación de la capa de cobre y formas de limpieza. ¿Cuál a sido mis conclusiones? pues en mi caso primera mezcla de salfuman (20% de concentración) y agua oxigenada normal de uso para heridas, una caca eso no come nada da igual que no este diluido la mezcla con agua, o que el salfuman se uso solo sin el agua oxigenada. ¿Dónde estaba la pega? para aquellos que tengan la misma duda, un intento de que salgáis de ella rápidamente es: el salfuman existe en 3 concentraciones de acido clorhídrico, al 18%, al 20% y al 24%, si la mezcla no tiene la fuerza que se quiere una posibilidad es comprar uno mas alto, yo use el de 20% y compre uno del 24% por si las moscas, según lo leído el agua oxigenada normal valia para este tema, menos en un video que vi que claramente decían Agua oxigenada de 110 Volumenes, ni mas ni menos la usada en peluquerías para decoloración del pelo, ojo que este producto no es ninguna broma y al contacto con la piel al final nos produce una buena quemadura, el problema exactamente estaba en el tipo de Agua oxigena usada, esta ultima es la buena (vale unos 7 € droguerías), la mezcla aunque hay gente que dice al 33%, salfuman, agua oxigenada y agua del grifo, mi mezcla rondaría el 45,45 y 10 según los resultados ir quitando fuerza o quitando agua para hacerla mas fuerte.
Otra cosa que me viene a la cabeza es que para la limpieza final de la placa, para eliminar el toner, todo el mundo habla de tinner o algo asi, creo que es para diluir pinturas, yo en casa tenia aguarras y crei que podría ser útil, funciono a la perfeccion, pensando que este producto podría corroer el cobre luego limpie con alcohol y resultado perfecto.
Ahora necesito que por favor me echéis una mano para aclarar dudas, sobre el tema de control que hace arduino sobre los componentes electrónicos entiendo que el preheater lo regulamos a una determinada temperatura con el dimmer que alcance la placa la temperatura necesaria y eliminar el sobrante para tener menos encendidos y apagados del pre y también menos consumo. El único control aquí es encender o apagar las lámparas según temperatura alcanzada en la placa.
Ahora bien, en la parte superior tenemos un control de la resistencia de la pistola utilizada y control sobre su ventilador (la presión del caudal de aire), aquí me pierdo un poco, el control sobre resistencia es también únicamente de apagar o encender o controlamos la intensidad de voltaje que llega a la resistencia, con el tema del ventilador estoy mas confuso todavía, el control sobre el, es para tan solo activarlo unos segundos después de la resistencia o por el contrario tendremos control sobre el caudal de aire que este tira, si no me equivoco ¿si encendemos la resistencia y el motor no enciende durante mucho tiempo o el caudal de aire es muy bajo, quemaremos la resistencia verdad?
Después de leer otros cientos de post también me puedo contestar a estas dudas, Bichomalo en uno de sus post aclara:
Las placas para la Arduino Rework Station 2.0 son estas:
Etapa de potencia: Activa los dos elementos calefactores, Preherater(cuarzo), Resistencia Hotgun
Dimmer: Regula la potencia del Preheater, normalmente unos 2400W regulados
La Placa Maxim: Sensores de temperatura(T1,T2) , que lee el soft a través de Arduino,
Placa Control Turbina HOT: Regula el flujo, para mejorar la etapa final Reflow y enfriamiento del Hotgun
Placa de Arduino:Todo los circuitos van conectados a Arduino, excepto el dimmer
Hace poco he hecho un cursillo de instalaciones eléctricas en viviendas bastante completo, ¿son indispensables colocar en este proyecto los magnetotermicos? hasta incluso he leído en algún hilo la colocación de diferencial, esto para mi es una duda aun entendiendo un poco del tema, esta claro que debe actuar de seguridad y seguramente un trabajo refinado los llevaría, pero ¿son indispensables?, en el caso de serlo yo he calculado que el pre tiene un consumo de 15A aproximadamente y el hot unos 10A. Si los colocamos ¿usamos uno de 16A y otro de 10A y pasamos por el magnetotermico los cables antes de llegar a los tubos y la resistencia para que estos disparen en caso de un exceso de consumo o una derivación)? ¿si no lleva diferencial no cortara en caso de mal funcionamiento?. ¿Cómo seria un esquema de conexión en el caso de colocarlos?.
Un apunte, yo en casa para hacer pequeños experimentos de electrónica tenia conmutadores e interruptores pero pequeñitos, supongo que cuando los compre sabiendo que iban a ser utilizados con un voltaje no superior a los 16V no me importo demasiado, en este proyecto de la maquina reballing sabiendo que estamos funcionando con unos miles de Watios, crei indispensable comprar interruptores acordes con la carga a soportar, por eso compre unos de 15A con lucecita.
Lo explicado con anterioridad, soldadura en frio que podría ser la manera fácil de fijar tuercas a este material es una perdida total de tiempo, cuando no se sale la tuerca de su cavidad se despega por completo el adhesivo de la pieza, lo segundo me paso porque creía que la solución estaba en hacer una muesca a la tuerca y asi no saldría y la verdad es que ya no se salio pero ahora al apretar el tornillo se desplende todo, super normal al trabajar con superficies lisas, (da igual que limes la zona o no)
He pedido ayuda hace unos días para algunas cuestiones pero no veo que se me haga mucho caso, por lo que me contesto yo mismo, bajo la imposibilidad de fijar una tuerca normal sin tener que soldarla con un equipo para tal fin, descubro que existen en la ferreterías unas tuercas remachables, normalmente se colocan con una maquina pero si eres manitas podras hacerlo con un par de llaves fijas eso si que sean de buena calidad pues la fuerza a hacer es considerable.
Los componentes electrónicos llegaron y las placas ya están soldadas, detalle de estos y algunos consejos:
Estos circuitos están estañados, antes de dar este paso comprobé posibles cortos y continuidad entre pistas, y las sorpresas fueron muchas, aun viéndose a primera vista que las cosas quedaban bien, me encontré con pistas que no daban continuidad y mirando con una buena lupa solamente se localizaba donde se cortaba, el remedio es muy sencillo no hay porque ponerse a hacer otra placa, con un hilito de cobre sacado de un cable de muchos hilos, estañando este y colocándolo encima de la pista se suelda a ella y queda perfecto.
Increíble en las placas no había ningún corto, por lo menos antes de soldar los componentes porque después de soldarlos no había solamente uno, el remedio nuevamente muy sencillo si ha sido por exceso de estaño y se puede corregir con un toque de cautin pues asi y si no cutex y se hace un pequeño corte entre pistas o soldaduras que no deberían de estar unidas. Un consejo y es muy importante si no quereis sorpresas cuando probéis los circuitos con alimentación mas vale que hayáis revisado bien esto que os digo, no cuesta nada y os evitara disgustos. También si no estais seguros de haber soldado un componente en su posición mirar el datashet y comprobar mas o menos que sus patitas se hayan soldado acorde con su función NC, GND, etc.
En esta parte creo que me complique un poco la vida pues vi claramente que debía de colocar la electrónica en conjunto con la maquina y no tenia espacio para hacerlo. Asi pues le hice una ampliación a lo que ya tenia, la cosa es que empìezas a darle vueltas se piensan muchas cosas pero al final la maquina parada o gasta dinero en hacerlo todo muy bonito. Pues como me había sobrado unas pletinas y tengo laminas de plástico y chapa, cuanto antes nos pongamos manos a la obra antes terminamos esta parte.
Electronica alojada con espacio suficiente y aislada de la parte que cogera calor.
Si alguien me pudiera echar un cable, cada vez me asaltan mas dudas, muchísimos post leidos completos de principio a final, pero no se encuentra fácilmente ni por completo los problemas a solventar en cada momento de la fabricación de la maquina. Por ejemplo que pines de arduino se usan para cada cosa, todos los ficheros que he visto y que sus enlaces no estaban rotos me los he descargado, con lo que tengo una buena colección de ficheritos pero a saber cual es el bueno, cuantos de ellos son necesarios y las modificaciones que deben de llevar para que no den problemas.
En algún sitio he visto que hay que conectar a tierra el chasis y los diferentes circuitos con una malla, ¿cual es la forma correcta de hacer esto?.
Mi maquinita se esta construyendo buscando la máxima simplicidad, pero aunque no sea de una forma automática creo que es indispensable retirar rápido y comodo el hotgun de encima del chip, para ello debo levantar y mover el brazo para uno de los lados, alguien lo ha hecho de forma simple sin usar motorcitos, con algún invento fácil de acoplar y que como minimo levante el hotgun par asi poder mover el brazo hacia los lados sin chocar con los componentes de la placa.
Por otro lado he visto que la gente busca una forma segura de fijar las termocuplas para que no se despegen de la placa, las ideas aportadas son buenas pero creo que en algunos de los casos demasiado rebuscadas, si os acordais de las sierras de marquetería para hacer manualidades con chapas, recordareis de que forma se cogia la sierra al arco una simple palomilla y un tornillo, presionaban la sierra y la mantenían tensa, si a esto le añadimos un clable acerado de un grosor de unos 2 o 3 mm y un soporte orientable para colocar la palomilla con el tornillo creo que podemos fijar en cualquier parte de la placa de una forma relativamente sencilla las termocuplas, recordar que estamos trabajando con cable acerado y en su extremo podemos darle la forma que queramos por lo cual podemos crear esa famosa ventana de cinta de plata y kapton donde va alojada la punta de la sonda. Ojala a alguien le sirva la idea.
. A otra cosa...