Os presento mi máquina. Está prácticamente lista, aunque aún hay que hacer algunos ajustes.
Como caja he utilizado la de un PC. El soporte del top es una barra de acero inoxidable atornillada a la caja, sobre la cual desliza una abrazadera de un viejo reloj comparador. A la abrazadera se le ha dado un punto de soldadura para bloquear el giro de la barra hacia atrás, así nos limitamos al movimiento vertical, horizontal y lateral. La caja del top está hecha con una plancha de aluminio plegada y soldada.
El precalentador está hecho con una bandeja de repostería de los chinos, como el que ya hemos visto en las máquinas de algunos compañeros. Contiene 6 barras de cuarzo de tostador en paralelo. Me hubiera gustado poner barras halógenas, pero ya había comprado los tostadores, así que intentaré seguir con ellos.
El precalentador está regulado por un dimmer de 2000W. Me ha dado muchos problemas, ya que si lo pongo demasiado bajo no genera calor suficiente para seguir la curva correctamente y si lo subo un poco la curva la sigue perfectamente, pero el fusible acaba quemándose. He probado a puentear el fusible, y lo que ocurre es que el triac se queda pillado y las barras empiezan a calentarse a plena potencia, así que rápidamente tengo que darle al botón stop del software. Tengo encargado un dimmer de 4000W (como el de la imagen). Espero que ese no me de estos problemas.
El top es una pistola decapadora del leroy merlín. El tipo de calentador es el de las típicas pistolas baratas: la cruceta de mica con la resistencia enrollada. Se ha eliminado la resistencia más pequeña, que sirve como divisor de tensión para alimentar al motor, del cual también se le ha eliminado el puente de diodos y el resto de componentes.
La placa de los sensores es la que tenemos todos. La del control de motor es la de maelva. No entraré en detalles de cómo hacer las placas porque está bien documentado en el foro.
La electrónica de potencia la compone dos relés de estado sólido (SSR) de 25A. También pedí dos de 40A por si acaso, pero por ahora me van bien los otros. En un principio realicé la placa de potencia con los triacs y optoacopladores, pero después de leer la opinión de todos opté por cambiarme a los SSR, que por el precio que tienen no merece la pena ni pensárselo.
Toda la electrónica está agrupada dentro de una caja metálica. Los SSR llevan disipadores de procesador.
Dejo para lo último las boquillas, que es lo que más problemas me han dado (y siguen dándome).
En primer lugar tengo un tubo prolongador de aluminio de 1mm de grosor, ya que la huella térmica dejaba mucho que desear y se parecía poco a un círculo. Con este prolongador conseguimos una huella circular y uniforme, lo cual es un avance para conseguir una buena huella cuadrada.
Luego está encajado en un casquillo-pinza, que sostiene al cuerpo principal (1mm de grosor), y sobre el cual se encajarán las diferentes boquillas (1mm de grosor), todo de aluminio, fabricado por un amigo tornero. Me he inspirado en el diseño del amigo checo que publicó su máquina en este subforo.
Como difusor he probado de todo: la chapa de aluminio perforada de la imagen, stencil de 0.76, stencil de 0.5 en la boquilla… pero lo que mejor resultado me ha dado es no poner absolutamente nada. Las huellas que tengo son las siguientes. ¿Qué os parece?
Como curiosidad os dejo esta foto. No es ni la mitad de las pruebas que he realizado de las huellas.
Ya he realizado mis primeras extracciones, y todos los chips salen ampollados o despegados, aunque no presentan pads arrancados. Estoy utilizando el perfil Default para lead-free.
Las termocuplas las coloco como tanto se ha hablado: una por debajo de la placa, en un lugar a unos 8 cm así del chip a extraer y sin tapar con kapton ni nada. Está anclada a una pinza de cocodrilo para asegurar el contacto con la placa. Otra por arriba, dentro de un tubo de lámpara usb, colocada a 4 mm del chip y tapada con la ventanita aluminio-kapton (primero un cuadrado de aluminio que tape la bolita del extremo de la sonda, y luego una ventana de kapton tapando los bordes del aluminio excepto la punta de la sonda).
¿Qué estoy haciendo mal? ¿Podría ser que porque al realizar las extracciones he apantallado toda la zona con cinta de aluminio, en forma de embudo (quedando la punta de la sonda por detrás) y no ha recibido el aire caliente que le pudiera llegar del top, y de esta manera el chip habría recibido más temperatura de la cuenta?
Me gustaría dar las gracias a compupasión por haber empezado con todo esto, a dmingo por sus investigaciones y su magnífico software, a PatogomaII por su dedicación y ayuda a las personas en este subforo, además de a todos los demás que han hecho que esto sea posible y podamos tener una máquina funcional al alcance de todos los amantes de la electrónica.
Bueno, ya iré ampliando el post con más fotos e información.
Un saludo a todos,
Antonio
